De ingrediente estrella a sustancia vetada
Las manicuras en gel se basan en una reacción fotoquímica: un fotoiniciador absorbe la luz de lámparas UV o LED y endurece el esmalte. Durante años, ese papel lo jugó el óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina (TPO), apreciado por secar rápido y de forma uniforme. Sin embargo, el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Unión Europea lo catalogó como sensibilizante cutáneo moderado y tóxico para la reproducción de categoría 1B, a partir de datos en estudios con animales. Esa etiqueta obliga legalmente a excluirlo de los cosméticos en la Unión Europea salvo exención específica, que nunca se solicitó, de modo que la prohibición entró en vigor en 2025 para todos los productos, incluidos los que usan los técnicos profesionales de uñas en salones.
Peligro frente a riesgo: lo que realmente se sabe
La Dra. Trinidad Montero, del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica, recuerda que “en toxicología, 'peligro' y 'riesgo' no significan lo mismo”. El peligro describe lo que una sustancia puede provocar; el riesgo depende de cuánto, cómo y con qué frecuencia una persona se expone. En una manicura de gel intervienen la concentración de TPO, el contacto con la piel, la absorción cutánea, la duración del curado y la periodicidad de las sesiones. Hasta ahora no se ha demostrado que las dosis presentes en una manicura típica dañen la fertilidad humana, pero la evidencia de toxicidad reproductiva en animales bastó para forzar la restricción regulatoria en la Unión Europea, que aplica el principio de precaución en cosmética. El resultado es que los salones deben adaptarse aunque la magnitud real del riesgo en usuarios siga sin cuantificarse.
La ola regulatoria llega a América Latina
En 2025, la Comunidad Andina de Naciones replicó el movimiento europeo con la Resolución 2548, que prohíbe el TPO y también el N,N-dimetil-p-toluidine (Dmpt) en productos cosméticos por riesgos para la salud reproductiva. Tras su publicación el 15 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, se fijó un máximo de 60 días para que las empresas retiraran del mercado los artículos afectados. Países como Bolivia y Colombia se ven obligados a revisar inventarios, reformular esmaltes de gel y ajustar controles fronterizos para que no ingresen lotes con estos compuestos. En paralelo, Gran Bretaña decidió en agosto de 2026 impedir que fabricantes e importadores comercialicen nuevos cosméticos que incluyan TPO, consolidando un frente regulador que presiona a la industria global de las uñas hacia alternativas químicas menos cuestionadas.
El espejismo del “sin TPO” y otros químicos problemáticos
La retirada del TPO ha disparado la oferta de esmaltes etiquetados como “sin TPO”, pero esa mención puede ser engañosa. Montero advierte que “no significa que toda la fórmula sea inofensiva, hipoalergénica o esté libre de otros riesgos”. Un ejemplo es el HEMA, un acrilato empleado en algunos sistemas de gel y uñas postizas: si el producto sin curar toca la piel, puede inducir dermatitis alérgica de contacto, y una vez que alguien se sensibiliza, cantidades mínimas bastan para reactivar la reacción. La experta Barreau insiste en que “una etiqueta que indique 'sin' no es por sí sola una garantía total de seguridad. La autenticidad del producto, la formulación, el contacto con la piel, la compatibilidad con la lámpara, la higiene y la técnica del técnico son factores importantes”. Para el consumidor, tiene más sentido preguntar qué marcas se usan, cómo se evita el contacto del gel fresco con la piel y si las lámparas están calibradas, que fiarse únicamente de reclamos comerciales.
Un sector obligado a innovar bajo lupa científica
La combinación de decisiones de la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones y Gran Bretaña configura un nuevo mapa para la cosmética de uñas: los fotoiniciadores clásicos quedan bajo sospecha y los fabricantes deben buscar moléculas sustitutivas sometidas a evaluación técnica y toxicológica estricta. La retirada de TPO y N,N-dimetil-p-toluidine (Dmpt) expone el desfase entre la velocidad del mercado estético y el ritmo de la evidencia científica. A falta de cifras claras sobre el riesgo real en humanos, la prioridad recae en minimizar la exposición innecesaria y reforzar la formación de los profesionales. El próximo paso será comprobar si los nuevos sistemas de curado logran mantener la durabilidad del gel sin incorporar sustancias que terminen recibiendo la misma clasificación de peligro reproductivo en futuras revisiones regulatorias.
